Мастерская по реставрации фарфора: личный опыт и взгляд изнутри. Способы реставрации фарфора и правила ухода за ним Восстановление керамики

Реставрация фарфора и керамики - сложный и трудоемкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Кроме того, необходимо обладать определенными навыками в работе с подобными изделиями. Если опыта в реставрации у вас нет, то лучше доверить работу профессионалам, особенно если речь идет об антикварном предмете.

Ремонт фарфора, который разлетелся на осколки, стоит начинать со сбора осколков и их сопоставления. Склеивать фарфор стоит по следующей схеме:

1. Керамику клеят только в чистом виде, поэтому перед процедурой ее стоит промыть.
2. Сопоставляют все осколки, начиная с мелких и заканчивая крупными.
3. Крупные осколки клеят в последнюю очередь.
4. После нанесения клея изделие должно подсохнуть в течение 24 часов.
5. Убрать следы склеивания поможет специальная паста или мастика.

Начнем с вопроса о том, чем склеить фарфор. Ответ на него прост: склеить поверхность изделия поможет клей, который продается в магазине. Купив такой клей можно смело начинать реставрацию. Но перед тем как клеить осколки, их нужно хорошо промыть, для этого подойдет теплая вода с моющим средством.

Склеиваем фарфор

Если есть необходимость, то края изделия, мелкие и крупные осколки протирают ацетоном или растворителем.

Обезжирив поверхность, необходимо сопоставить все осколки: начинать стоит с мелких, так как крупные склеивать проще. Если мелкий осколок был утерян, то его можно заменить. Также для этого подойдет небольшое количество клея, которое фиксируют пальцами. Остатки клея убирают при помощи ватного тампона.

Если клей останется на поверхности надолго и засохнет, то убрать его с изделия будет сложно, ведь ацетон или растворитель способен повредить керамику и стереть эмаль или позолоту.

После склейки керамику оставляют сохнуть на сутки. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы клей зафиксировал и заполнил трещины.

После склейки мастера используют мастику или пасту на основе фарфора или стеклянной пыли. С ее помощью удаётся убрать трещины и сделать реставрацию незаметной.

Если мелкие трещины паутинкой покрыли поверхность керамики фарфора, то такая паста поможет исправить ситуацию. Но если подобного материала под рукой нет, то можно использовать клей. Клей разводят с акриловой краской, имитируя цвет изделия, потом посуду помещают в духовку, нагревают ее 200 градусов. Когда изделие раскалиться, то его извлекают из духовки и трещины промазывают клеем, излишки удаляют при помощи тампона или замши.

Реставрация фарфоровых статуэток начинается с головы, поскольку именно лицо и голова статуэток страдают больше всего. Если требуется восстановить целостность покрытия и рисунок, то на фарфор наносят либо акриловые краски, либо эмаль. Цвет подбирается индивидуально. Эмаль подходит идеально, поскольку она используется для нанесения рисунка на керамику и фарфор.

Если от статуэтки откололась часть, то нужно приклеить ее с помощью клея, шов затереть мастикой - так он продержится дольше.

А как склеить фарфор, если не хватает большого осколка? Для этого можно использовать пластилин. Пластилин подбирают по цвету, обрабатывают клеем, а после заполняют трещину. На реставрированную поверхность стоит нанести рисунок для того, чтобы восстановительные процедуры были менее заметны.

Как восстановить позолоту на фарфоре?

Реставрация керамики и фарфора, на поверхности которых находиться позолота, - это достаточно сложно выполнимое действие в домашних условиях. Если предмет обладает исторической и культурной ценностью, его можно отнести к антиквариату или раритету, то лучше воспользоваться услугами мастера. Если такой возможности нет, то кое-что можно сделать и самостоятельно.

Позолоту восстанавливают тремя основными способами:

• наносят сусальное золото на керамику;
• покрытие восстанавливают при помощи специальных красок;
• частично клеят, обрабатывая стыки.

Керамический предмет, на поверхности которого есть позолота, можно восстановить при помощи сусального золота. Его наносят на поверхность фарфора тонким слоем, фиксируют при помощи клея. Опасность такого метода реставрации заключается в том, что нужно стыковать части сусального золота с уже имеющимся рисунком. Если наносить его на поверхность позолоты, то после проведенной реставрации рисунок будет иметь неровности.

Использование красок имеет несколько нюансов: нужно подобрать цвет, краски наносятся тонким слоем. Чем тоньше слой, тем лучше смотреться позолота. Если на поверхность изделия наносить краски несколькими слоями - это будет выглядеть не слишком аккуратно. Цвет подбирают самостоятельно, точно установить оттенок бывает сложно, поэтому нередко требуется устранить оставшуюся краску с поверхности посуды.

Сусальное золото клеить можно по стыку, также по стыку наносят позолоту. Если оттенок красок имеет сходство с позолотой, тогда реставрация не вызовет особых затруднений. Краску наносят на керамику при помощи тонкой кисти; если есть необходимость, то можно удалить краску с поверхности изделия при помощи ацетона.

Ацетон или растворитель хорошо справится с красками, но в результате такой обработки может пострадать и сам предмет. В результате такой манипуляции некоторое количество позолоты удалится вместе с краской или клеем, который использовали для сусального золота.

Как ухаживать?

Посуда из фарфора и керамики, которая подверглась реставрации в домашних условиях или только что покинула пределы мастерской, нуждается в особом уходе:

1. Не стоит использовать для мытья посуды агрессивные средства.
2. Изделия не рекомендуют мыть в горячей воде.
3. После реставрации посуду не стоит использовать повседневно.

Если вещь имеет отношение к антиквариату, то после восстановления ее лучше оставить в шкафу на полке и не использовать в повседневной жизни. Мыть такое изделие рекомендуют только теплой водой, после протирать мягкой тряпочкой.

Постепенно швы, которые были обработаны, теряют герметичность, вода и реагенты разрушают клей и мастику, поэтому часто мыть фарфор или керамику не рекомендуется. Но стоит иметь в виду, что посуда, которая хотя бы раз подверглась реставрации, обязательно окажется в руках мастера повторно.

Любые предметы, изготовленные из фарфора, со временем имеют различные утраты. Например, крошится глазурь, появляются сколы, выщерблены, иногда выпадают отдельные детали и крупные фрагменты. Ремонт фарфоровой продукции и восполнение потерянных фрагментов является трудоемким и сложным процессом. В древние времена для этого пользовались как необожженной, так и обожженной глиной, а так же гипсом.
В современном мире для реставрации фарфора используется гипс, смешанный с клеем ПВА, который называется гипсополимер. Кроме этого, применяются такие материалы, как цианакрилатные композиты, мастика типа Ремосет или Миллипут, эпоксидные смолы, которые наполняются тальком, стеклянными микросферами, сухими пигментами и другими наполнителями. Для восстановления изделий из фарфора, так же применяются стоматологические материалы.
Последним этапом реставрации является смешивание компонентов с красками, соответствующими тону данного изделия для восполнения отсутствующих фрагментов. В наши дни можно свободно купить любые краски и лаки.
Профессиональные реставраторы обращают особое внимание на производственный брак. Как правило, он может указывать на время изготовления данного фарфорового изделия и его принадлежность к той или иной фирме. К более распространенным фабричным дефектам относились: деформации, отслаивание глазури или ее растрескивание, вздутия, пузыри, мушки, дефекты покраски и позолоты. Но изделия с такими изъянами все равно поступали на рынок. На них наносили рисунки, а мушки маскировались нарисованными мелкими цветами, насекомыми или листьями. Любые старые вещи, а так же фарфоровая посуда, даже при хорошем хранении теряет былой вид. Она становится потертой, появляются царапины, выщерблены, сколы, наносимые ножом, вилкой или ложкой. Внутри фарфоровых сосудов остаются налеты от кофе, чая, вина, а так же известковые отложения, которые находятся в воде. Считаются ли такие дефекты, не подлежащие реставрации?
Если за дело возьмется профессиональный реставратор, то он все сделает так, что нельзя будет даже определить, где и какой был дефект. В их распоряжении находятся не только современные методы и материалы, но и большой опыт работы.
Чтобы определить наличие заделанной трещины, нужно слегка постучать по изделию, например, вилкой или чем-то металлическим. Если звук будет звонкий с продолжением, то данная вещь трещин не имеет, но при наличии невидимой трещины звук будет глухой. Чтобы ее найти, нужно воспользоваться ультрафиолетовой лампой или увеличительным стеклом.
При покупке хорошо сохранившегося старинного фарфорового изделия можно нарваться на подделку кустарным способом. Но в заводских условиях тоже могут изготавливать предметы с фальшивой маркой.
Самостоятельной реставрацией заниматься не стоит, так как результат может сильно разочаровать. Такой ремонт фарфоровой продукции чаще всего причиняет ей дополнительный ущерб. Возможна неудачная склейка, использование недолговечных клеев, неаккуратная обработка восполнений, с применением абразивных материалов и многое другое. Устранение новых дефектов прибавляется к старым изъянам и займет не только больше времени, но потребует значительных денежных расходов.
Музейные реставраторы используют для ремонта фарфора материалы, которые можно при необходимости заменить другими. При использовании приемов реставрации, они работают по принципу: заделанный дефект незаметен с расстояния 180 сантиметров, а на расстоянии 15 сантиметров, его должно быть хорошо видно. Но это относится только к музеям.
При коммерческой реставрации никакие дефекты не должно быть видно, ни на каком расстоянии. Любые восстановления, а так же фарфоровая посуда, реставрированная по коммерческой технологии, обойдется не дешево. Но это стоит того, ведь сломанную вещь невозможно отличить от нового предмета. Кроме того, работа коммерческих реставраторов очень сложна и требует большой квалификации. А еще они кропотливо и долго работают с дорогостоящими материалами. Поэтому, перед тем как отдать фарфоровую вещь на реставрацию, нужно заранее поинтересоваться о стоимости ее ремонта и посмотреть работы мастера.
При самостоятельной реставрации фарфора, например, склеивании каких-то частей, нужно не забыть те места, на которые будет наноситься клей, обезжирить, то есть протереть их, например растворителем. Для склеивания лучше использовать ПВА, эпоксидные смолы или цианакрилатный клей, который очень быстро сохнет. Столовый фарфор, предназначенный для еды, склеивается безвредным специальным клеем.
После всех приготовлений, нужно нанести небольшой слой клея на обе части фарфора и плотно их приложить друг к другу. Затем их необходимо перетянуть, например, бинтом, а лишний клей удалить. Теперь столовый фарфор можно поместить на несколько дней в теплое место. Если есть небольшие сколы, то их можно просто заполнить эпоксидной смолой. Подкрашивать лучше акриловой краской.

Что движет людьми, которые принимают решение о холодной реставрации керамики? На что они расчитывают? Можно еще как-то понять людей, впаривающих дилетантам достижения прогресса в области реставрации. Они все таки деньги с этого имеют. Легкие, быстрые, эффектные. Ведь сразу после проведенных работ керамика выглядит как новая и заказчики пребывают в восторге. Можно сколько угодно заниматься этой профанацией в пределах отапливаемого помещения. И то, даже интерьерная керамика в конце концов отторгнет чужеродную краску. Но с экстерьерной керамикой эти забавы не проходят и заказчики по прошествии 2 - 3х лет оказываются перед фактом необходимости проведения новых реставрационных работ. Скупой, как известно, плати дважды. Жадный - всю жизнь.
о храме на Гутуевском острове и его изразцах.
Недавно я вновь посетил этот храм с "ревизией".
Вот как выглядел новый керамический изразец, изготовленый и установленый взамен утраченого в 2008 году:

Вот, как он выглядит осенью 2010:

А вот как выглядит его несчастный визави, "отреставрированный" холодным способом:

Впечатляюще, не правда ли? Деньги были вложены, но смысла в этом не было. Таких примеров там много.

Ну и в том же духе. Даже в Крыму, при всей мягкости тамошнего климата, результат будет плачевный:

Как обычно, фотки кликабельно увеличибельны.
Из последних достижений горе-реставраторов можно назвать двухгавых орлов на Доме офицеров в Петербурге. Умными словами нам пытаются заморочить голову.
"В ходе реставрации Дома офицеров (угол Литейного проспекта и Кирочной улицы) на главном фасаде здания, выходящем на Литейный проспект, обнаружены неизвестные ранее изображения двуглавых орлов с лавровыми деревьями, сообщает пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Работы проводит ЗАО «Ремстройфасад».

До последнего времени цветные изразцы были закрашены краской. При реставрации между оконными проемами третьего и четвертого этажей под слоем краски обнаружены неизвестные ранее живописные художественные панно.

Как сообщил генеральный директор ЗАО «Ремстройфасад» Николай Булыгин, воссоздание утрат на керамических плитках панно, сделанных в майолике, выполняется оригинальными материалами по специальной методике «холодной реставрации», разработанной специалистами компании.

Реставраторы уже завершили очистку фасада Дома офицеров от сажи и копоти, восполнили утраты керамического облицовочного кирпича и капителей. Два майоликовых панно будут отреставрированы осенью 2008 года. Общая стоимость работ составляет около 50 миллионов рублей. "

Ну чтож, поглядим насколько этих "оригинальных материалов" хватит. Думаю уже этой весной можно будет оценить результаты проведенной реставрации. На момент окончания работ они выглядели так:

А работы проводила моя любимая Паллада, оказывается.

Разбившаяся глазурованная керамика обнаруживает на месте раскола два слоя - пористую внутреннюю часть (как правило, белого или кремового цвета) и внешний слой глазури. Эта структура хорошо видна на первой фотографии: керамическое блюдце с золотым орнаментом до и после реставрации. На фотографии видны характерные особенности керамики: отсутствие слоя глазуровки (сравните со 2 фотографией).

Присутствие слоя глазури отличает фарфор от обычной керамики.

Постарайтесь собрать все даже самые мелкие осколки от разбившегося керамического предмета. Заверните каждый из них в папиросную бумагу и храните до тех пор. пока не придет время заняться реставрационными работами. Помните, что, если осколки загрязнены, необходимо прежде всего тщательно отмыть их.

Приготовьте следующие материалы: ватные тампоны, бумажные салфетки, ацетон или растворитель для краски на целлюлозной основе, абразивный порошок (по желанию), мягкую кисть, бутылочку дезинфицирующего раствора для ухода за детьми, спички или зубочистки, клейкую ленту, бритвенное лезвие, надфиль, наждачную бумагу и двусоставный клей, например «Ардалит».

1. Каждый осколок керамики должен быть чистым, поэтому его прежде всего следует промыть и просушить.
Вначале вымойте сломанный край осколка ватным тампоном и мыльной водой (большие поверхности можно промыть бумажной салфеткой).
Старайтесь не слишком увлажнять керамику - оставшаяся в порах вода замедлит просыхание осколка, а не полностью просохший осколок керамики просто может не приклеиться. Если для промывки мыльной воды окажется недостаточно, протрите осколок ацетоном или целлюлозным растворителем для краски. В крайнем случае, очистите
края осколка набранным на спичку или зубочистку абразивным порошком. Промойте осколок и дайте ему полностью просохнуть.

2. Если после промывки в трещинах керамики осталась забившаяся туда грязь (особенно хорошо она заметна на белой керамике), осколок следует отбелить. Помните, что для этого нельзя использовать бытовые отбеливатели, которые вместе с грязью могут уничтожить слой глазури. Для отбеливания погрузите осколок в раствор, состоящий из
трех частей воды и одной части дезинфицирующего состава для ухода за детьми.

3. Прежде чем начать наносить клей, примерьте отколовшиеся кусочки - хорошо ли они прилегают друг к другу, и много ли осколков оказалось утеряно.
При этом вы невольно запомните, в каком порядке вам предстоит склеивать кусочки, О том, как поступить c отсутствующими осколками, будет рассказано в Шаге 9.

4. Имеет смысл вначале склеивать друг с другом мелкие осколки и так переходить к большим кускам, которые будет удобнее склеивать воедино.
При этом соразмеряйте работу со временем, которое требуется для высыхания клея. Лучше всего использовать для склеивания двусоставный клей, который просыхает в течение 24 часов, моментальный клей можно использовать только в том случае, если речь идет об одном отколовшемся куске.

5. Соедините смазанные клеем куски. Удалите ватным тампоном излишки клея.

6. Если вы имеете дело с белой керамикой, добавьте в клей немного порошка титановых белил.
Если предмет сделан из темной терракоты, можно добавить в клей немного порошкообразного пигмента подходящего цвета.

Если утеряны отдельные осколки предмета, вам потребуются: калька, мастихин, тальк в порошке, чернильный ластик, пластилин, наждачная бумага, подходящие по цвету краски для керамики и (по желанию) металлизированные краски.

7. Нанесите спичкой клей на оба края соседних осколков и приклейте их друг к другу. Продолжайте приклеивать осколки, двигаясь от нижней части предмета к его вершине. Чтобы закрепить склеиваемые осколки, соединяйте их полосками клейкой ленты.

8. Дайте склеенному предмету просохнуть в течение 24 часов при комнатной температуре. Снимите остатки засохшего клея бритвенным лезвием, легко прикасаясь им к поверхности керамики. Следите за тем, чтобы не повредить бритвой слой глазури, особенно те места, где имеется позолота или серебряная краска.

9. Может случиться, что утерян небольшой осколок керамики, или может оказаться, что сохранившийся осколок не входит в предназначенное для него отверстие. В этом случае смешайте некоторое количество двусоставного клея, окрасив его в тон глазуровке (см. Шаг 4), с порошком талька до консистенции глины. Заполните отверстие получившейся пастой с помощью пальцев или мастихина. Дайте клею застыть, а затем отшлифуйте поверхность
надфилем и наждачной бумагой.

10. Если у вас потерялся большой осколок, например ручка кувшина или край тарелки, слепите «форму» из пластилина. Возьмите комок пластилина и пальцами выдавите внутри него углубление, повторяющее форму утраченного осколка.

11 . Нанесите на отколотые края слой двусоставного клея. Держите пластилиновую форму в одной руке, а второй заполните ее клеевой пастой (см. Шаг 9) с помощью пальцев или мастихина. Если для заполнения формы вам потребуются обе руки, прикрепите ее к предмету клейкой лентой. Заполнив форму клеевой пастой, оставьте форму на месте до тех пор, пока паста не просохнет.

12. Когда клеевая паста полностью высохнет, удалите форму и ошкурите поверхность созданного куска наждачной бумагой. Мелкие детали можно отшлифовать чернильным ластикам. Не заходите при этом на прилегающие участки подлинной керамики, чтобы не повредить глазуровку.

13. Высохшую клеевую пасту следует раскрасить подходящими по цвету красками для керамики.
Следуйте при этом рисунку орнамента, а в сложных случаях скопируйте узор на кальку.

14. Чтобы перевести узор на поверхность высохшей клеевой пасты, подложите под мальку листочек копировальной бумаги и обведите рисунок карандашом.
Иногда для восстановления рисунка вам может потребоваться золотая или серебряная металлизированная краска.

О РЕСТАВРАЦИИ ФАРФОРА

Самым важным отличием фарфора от керамики считается наличие слоя глазуровки - его видно на
сколе. Между слоями глазуровки находится слой пористой керамики.

Не следует браться за реставрацию ценного фарфорового изделия - лучше поручить это специалисту.
Если же речь идет о не имеющем большой ценности изделии, можно сделать следующее.

Запомните первое правило: старайтесь не слишком увлажнить пористый слой керамики во время чистки, и склеивайте
фарфор немедленно после того, как промыли и просушили осколок.

Склеивать фарфор следует по тем же правилам, как и керамику, включая подкрашивание клея.

После того как клей высохнет, может возникнуть необходимость восстановить имеющийся на поверхности предмета
узор. Используйте для этого акриловые краски, позволяющие имитировать блестящую поверхность глазуровки, и эмалевые краски, которые применяются для украшения фарфоровых изделий.

Тщательно подбирайте цвета и копируйте узор, как было описано в Шагах 13-14, но никогда не пытайтесь имитировать фон, поскольку вам вряд ли удастся подобрать точный оттенок.

Ремонт волосяных трещин

1. Очистите поверхность вокруг трещины, как было описано в Шаге 1 на стр. 158, Смешайте и окрасьте двусоставный клей, как было описано в Шаге 4. Поместите предмет в духовку, установленную на О °С, и нагрейте до тех пор, пока ручка не станет горячей. При этом края трещины слегка разойдутся, и клею легче будет попасть внутрь.

2. Выньте чашку из духовки и немедленно заполните трещину клеем, втерев его пальцами или мастихином.
Старайтесь как можно плотнее заполнить трещину клеем.

3. Когда клей перестанет входить в трещину, снимите остатки мягкой тряпкой или осторожно отскоблите их бритвенным лезвием, стараясь не повредить при этом рисунок на чашке. Дайте чашке остыть.

Из книги "Ремонт и реставрация. Практическое руководство"