В процессе эксплуатации велосипеда на раму действуют нагрузки, которые многократно повторяются. Эти циклические нагрузки возникают от неровностей дорожного полотна: ямы, кочки, выбоины в асфальте и др. Когда в различных конструкциях начали использовать алюминиевые сплавы (особенно в авиации и космонавтике), то проведённые исследования показали, что однократная нагрузка не вызывает деформаций и разрушения материала, но определённое количество циклов нагрузок в материале конструкций вызывало деформацию, трещины и последующее за этим разрушение.

Это явление характеризуется термином «усталостное разрушение». Количество циклов нагружения, которое приводит к разрушению назвали «усталостной долговечностью».

Те же исследования показывали, что наличие трещин, вмятин, отверстий, сварных швов в наиболее нагруженных местах конструкции снижает долговечность самой конструкции на порядок. Такая тенденция называется «локальная концентрация напряжения». Даже небольшое отверстие в конструкции способствует увеличению напряжения рядом с собой как минимум в 2 раза, а царапина достаточной глубины в 5-6 раз. Трещина повышает локальное напряжение до предела текучести и поэтому планомерно увеличивается с возрастающей скоростью.

Насколько долговечна рама велосипеда

Такие свойства сплавов из алюминия вынуждают конструкторов рам проектировать их таким образом, чтобы напряжения в раме распределялись как можно более равномерно. Поэтому, в местах стыка труб и сварных швов увеличивают толщину труб — так называемый баттинг. Также изменяют высоту сечения трубы в плоскости, которой она наиболее нагружена, используя переменное овальное сечение. Для более равномерного распределения нагрузок применяют профилирование, гидроформинг, усиление косынками или сварку рамы из листа (технология монокок).

Стальные конструкции также испытывают явления усталости, но в меньшей мере. Стали более долговечны и имеют больший предел усталости. Они выдерживают намного большее количество циклов нагрузок, но также до определённого момента.

Вообще, долговечность алюминиевой рамы во многом зависит от сплава, из которого она сделана. Если взять две рамы из разных сплавов, имеющих между собой разницу усталостного разрушения в 1,5 раза, то соответственно одна из них прослужит на 50% дольше. Но, если на ней будет кататься человек весом в 1,5 раза больше, то срок службы обоих рам будет одинаковым. Это правило действует только если геометрия двух рам одинаковая.

Также читать на эту тему:

Чтобы соединить между собой трубы, из которых состоит рама велосипеда применяют три основных метода…

В чистом виде алюминий не используется. Существует большое количество различных сплавов, содержащих в различном процентном соотношении кремний, магний, цинк и медь…

Баттинг начали использовать ещё в 70-х годах прошлого столетия на стальных рамах, когда появились технологии изготовления труб с разной тощиной стенок по её длине. Когда алюминиевые рамы вытеснили металлические…

Впервые такую технологию применяли на стальных рамах. Монококовыми рамами называют также конструкции, где трубы свариваются между собой на отдельном участке, а не по всей длине, например в районе рулевой колонки или каретки…

Особенно такая технология эффективна при формировании герметичных пустотелых деталей велосипеда. Формирование высоким внутренним давлением жидкости осуществляется после помещения заготовки в…

Самый важный элемент в велосипеде и от её формы и параметров зависят ваши будущие успехи. При проектировании рам в её форму вкладываются не только дизайнерские решения, но и сложнейшие математические расчёты, от которых зависит как прочность, так и специфические характеристики велосипеда. Велосипедисту хоть и не обязательно разбираться в тригонометрии, но знать за что отвечают различные параметры в раме он должен.

Геометрия рамы влияет на следующие характеристики велосипеда:

1. Безопасность - наверное самый важный параметр. В первую очередь зависит от размера рамы. Очень важен при эксплуатации велосипеда в экстремальных условиях, например при катании по пересеченной местности. Но и в обычных условиях городских покатушек, встречаются ситуации, при которых геометрия рамы может сыграть большую роль в обеспечении безопасности велосипедиста;
2. Накат, динамика - от этого параметра зависят энергозатраты на преодоление дистанции. Очень важен при катании на длинные дистанции;
3. Устойчивость - чем лучше, тем легче ехать на велосипеде. Отвечает за возможность удержать траекторию движения, при воздействии окружающих факторов (плохая дорога, ветер и т.д.);
4. Маневренность - параметр позволяет проходить сложные маршруты за минимальное время и с минимальными энергозатратами. Другими словами позволяет проходить повороты по маленькому радиусу.
5. Распределение веса, равномерность - параметр влияющий на пропорциональность распределения веса между передним и задним колесом, при движении под разными углами. Важен при для туристов, которые нагружают заднее колесо тяжёлыми рюкзаками;
6. Прочность - параметр влияет на способность рамы выдерживать нагрузки.

Нельзя создать универсальный велосипед, подходящий для всех, так как перечисленные параметры взаимосвязаны друг с другом. Если мы будем улучшать один из параметров, другой будет ухудшаться. Главная задача производителей подобрать лучшее сочетание параметров для различных велосипедных дисциплин, а вам остаётся только подобрать, из огромного разнообразия предложений, ту раму, которая соответствует вашим потребностям.

Геометрия рамы

На рисунке изображены разнообразные параметры, влияющие на возможности рамы. Эти параметры должен предоставлять каждый производитель в документах к продукту или на сайте. Кто-то выкладывает все, кто-то только необходимые части. Я попробую описать, на что влияют все длины и углы в геометрии рамы велосипеда:

• S/T c-t - расстояние от центра до . Влияет на , параметр на который в первую очередь надо обращать внимание при выборе рамы. Чем короче это расстояние, тем жёстче кареточный узел, при нажатии на педаль рама меньше деформируется. Увеличивается Безопасность , так как верхняя труба рамы проходит ниже, уменьшается опасность удара о неё. Но при этом увеличивается длина , что может привести к его поломке;
• W/B - колёсная база велосипеда, расстояние между осями переднего и заднего колеса. Влияет на Устойчивость и Манёвренность велосипеда. Чем длиннее база велосипеда, тем больший радиус нужен ему для поворота, соответственно ниже манёвренность, но тем больше устойчивость;
• S/T ang. - угол между подседельной трубой рамы и её горизонталью. Чем он больше, тем более вертикальное положение принимает подседельный штырь. Влияет на удобство при педалировании, рассчитывается из размера рамы и обычно равен 73 градусам. Некоторые фирмы пытаются его изменять для более правильного распределения веса в зависимости от стиля катания. При уменьшении угла, увеличивается нагрузка на заднее колесо (улучшается сцепление с дорогой), посадка вытягивается. Педалирование становится более неудобным, а при движении в гору есть вероятность перевернуться. Самое главное этот угол теряет значение в случае, когда велосипедист педалирует стоя;
• T/T h - расстояние от центра рулевого стакана до центра подседельной трубы. Чем короче это расстояние, тем более вертикальная посадка будет у велосипедиста, соответственно более комфортная. База велосипеда при этом также уменьшается, а распределение нагрузки увеличивается в сторону переднего колеса. Однако при педалировании стоя, в лучшем случае, колени будут задевать руль, а в худшем вообще станет невозможно так ехать. Особенно если это расстояние уменьшено за счет увеличения S/T ang. (угла подседельного штыря). При езде в гору, стоя из-за уменьшения этой длины снижается нагрузка на заднее колесо, ухудшается динамика , рулить при нагруженном переднем колесе становится сложнее. Из-за этого на шоссейных велосипедах эту длину длину стараются сделать больше (причем не за счет угла S/T ang. ), что позволяет спортсменам лучше педалировать стоя в гору - это залог победы в соревнованиях;
• T/T a - длина верхней трубы рамы. Чем больше она отличается от T/T h тем ниже она опущена. Некоторые производители не указывают этот параметр, или заменяют его на угол наклона верхней трубы;
• H/T - высота рулевого стакана. От этого параметра зависит то, насколько рама нужного размера подходит для вас (особенно при выборе маленьких размеров). Так как длина вилок для всех размеров рам одинаковая, а для увеличения безопасности необходимо делать раму как можно ниже, получается, что этого можно добиться только уменьшением параметров S/T c-t и высоты стакана . Так что выбирая велосипед маленького размера обратите внимание, чтобы высота стакана была минимальной;
• H/T ang. - угол между вилкой и горизонталью рамы. Чем больше этот угол, тем более вертикальный наклон у вилки. Этот параметр влияет практически на всё:

1. Устойчивость - чем меньше угол, тем больше база велосипеда. При вращении руля увеличивается момент, возвращающий в вертикальное положение велосипед. Уменьшается вероятность заноса переднего колеса;
   
2. Маневренность - при увеличении угла, уменьшается база велосипеда. Велосипед легче проходит повороты, стиль езды становится более агрессивным;
3. Накат, динамика - при увеличении угла, уменьшается тормозящий момент при кручении руля и амортизационная вилка меньше работает в вертикальной положении;
4. Безопасность - чем меньше угол, тем лучше велосипед держит дорогу. Ниже опускается рулевая труба и ниже становится рама. Вилка лучше реагирует на ухабы и уменьшается опасность перелететь через руль;
5. Равномерность распределения веса - чем больше угол, тем меньшая нагрузка идёт на переднее колесо;
6. Прочность рамы - чем больше угол, тем больше нагрузки идет на раму и меньше на вилку, и наоборот.

Два примера:

Для шоссейного велосипеда на первом месте стоит скорость, накатистость и КПД - угол вилки равен 73-74 градуса;

В велосипеде для даун-хилла важна максимальная устойчивость, четкость при прохождении виражей, безопасность - угол вилки равен 62-64 градуса.

• F/L - длина велосипеда. Практически у всех вилок одинаковая;
• B/B - зазор между центром каретки и горизонталью рамы. Чем ниже находится каретка, тем ниже центр тяжести, тем легче ехать на велосипеде. Однако появляется опасность задеть педалью за кочку, снижается безопасность ;
• C/S - длина пера рамы, влияет на распределение веса . Чем короче перо, тем лучше динамика (независимо от того, стоя или сидя педалирует велосипедист) и сцепление заднего колеса с дорогой. Однако при перевозке грузов на велосипеде с короткими перьями появляется опасность перевернуться на подъёме;
• F/R - зазор между осью вращения вилки и осью колеса. Отвечает за возврат колеса в первоначальное положение за счет энергии поступательного движения. Чем больше, тем легче ехать без рук. Одинаковое практически для всех вилок.

К подбору рамы следует особенно внимательно подходить к её геометрии. Это та основа, которая позволит вам добиваться лучших результатов в выбранной дисциплине.

Как сообщает сайт популярного веломагазина http://bikemotive.com.ua/ — самое главное, что необходимо усвоить – тормозит не велосипед, все делает сам гонщик. В момент, когда человек зажимает тормоз, машина замедляет движение, а человек продолжает двигаться вперед по инерции. Именно в это время гонщику необходимо удержать тело в правильной позиции, для того чтобы суметь справиться с байком, при торможении.

Распределения веса при езде на велосипеде

Необходимо почувствовать, что велосипед является лишь инструментом в руках райдера.

Гонщик влияет на торможение.

Особое значение в процессе торможение играет правильное распределение веса и положение тела. В основном, новички и райдеры – любители при торможении переносят основную массу тела на руль и намного слабее опираются на ноги, результатом этого становится сильные травмы, ушибы и падения через руль. Но, самым распространенным итогом такого перераспределения веса является нехватка сил у райдера, для того чтобы удержать тело на расстоянии от руля. В итоге, гонщик ложится животом на руль, наперевес и в это же время пытается продолжать вывернуть руль. Зачастую следствием этого является падение, причем чаще всего с сильными травмами.

При владении правилами грамотного торможения, подобных ошибок можно избежать, сохранить свою жизнь и здоровье, и что немаловажно выиграть гонку.

Для того чтобы научиться распределять свой вес во время езды необходимо:

• Руки держать прямыми;
• Ноги по возможности согнуть;
• Корпус тела отклонить назад.

Таким образом, получиться максимально упереться ногами в педали велосипеда в момент торможения, ведь удерживаться во время езды только руками тяжело, однако использовать руки и ноги, в качестве упора при торможении также нелегко, но это полностью исключит падение и перелет через руль.

Сцепление при торможении.

Покрышка на велосипеде будет иметь лучшее торможение при увеличении количества горизонтальны частей, распределяя вес на большую плоскость. Для того чтобы исключить боковые соскальзывания, необходимо повысить количество продольных частей. Это обусловлено уровнем давления: низкий уровень приводит к лучшему сцеплению в момент торможения. Но, стоит учесть, что даже в таком случае понадобится самостоятельно найти «золотую точку» между накатом, пробоем и сцеплением.

При выборе покрышек необходимо учитывать, что чем выше шипы, тем будет выше уровень торможения, но стоит учесть, что на асфальте и на болотистом грунте это правило не работает. Для таких трасс лучшим выбором будут покрышки грязевого типа или полугрязевого.

Выбрать правильное давление в колесах вашего велосипеда просто, не так ли? Накачать до рекомендованного уровня и готово. Оказывается, все не так просто.

Покрышки выполняют множество функций. Они обеспечивают сцепление с дорогой для безопасного управления и передвижения. На дороге они обеспечивают немаловажную амортизацию, предохраняющую вас от ударов и ям. Они должны быть достаточно жесткими, чтобы не прокалываться при малейшей вероятности, но и достаточно тонкими и легкими, чтобы без затруднений катиться. Все эти функции обеспечиваются давлением в камерах, а также непосредственно дизайном и конструкцией покрышек.

Когда вы садитесь на велосипед, давление в камерах колес увеличивается. Если это давление будет слишком большим, камеры (или бескамерные покрышки) могут погнуть обода, и спровоцируют сложности в управлении велосипедом, увеличив сопротивление качению и риск проколов. Если они недостаточно накачаны, езда будет очень резкой: поверхность сцепления резины с дорогой будет очень мала.

Нужно найти идеал где-то посередине, между этими двумя крайностями. Как это сделать?

Золотая середина

Если существует оптимальный уровень давления, он зависит от вашего веса и типа езды.

Инженер Франк Берто, который исследовал этот вопрос еще в конце 1980-х вывел формулу на основании веса, ложащегося на каждую камеру.

Будучи велотуристом, Берто, вероятно, был заинтересован больше в комфорте, чем в скорости, поэтому его идея состоит в следующем: он рекомендует к использованию более низкое давление в камерах, чем большинство из нас обычно использует.

Падение давления в камерах измерять тяжело, но Берто выполнил замеры и составил график, необходимый для снижения давления на 15%, в зависимости от веса и ширины камер. Вот график его рекомендаций, демонстрирующий соотношение давления и нагрузки на колеса для каждого стандартного размера камер шоссейного велосипеда.

Вес имеет значение

Важно помнить о двух вещах. Первая - что действительная ширина камеры не всегда соответствует указанной. Когда Берто изначально выполнял работу по снижению давления в камерах, у производителей была большая проблема с неправильной маркировкой камер, т.к. проще всего заявить, что у вас самая легковесная 23мм камера, если промаркировать 21мм камеру как 23мм. Сейчас все немного не так, но бывает что камеры все же маркируются ошибочно.

Вторая - что нагрузка колес индивидуальна. Если вы весите 72 кг, а ваш велосипед 8 кг, то общая масса давления на камеры составляет 80 кг, но она распределяется не равномерно. Обычно на заднее колесо приходится большая часть веса, между 55 и 66 %.

Чтобы рассчитать правильное давление, вам необходимо измерять нагрузку на каждое колесо. Поставьте весы под одно колесо и деревянные доски, книги или старые журналы под второе, чтобы велосипед находился на одном уровне. Слегка облокотитесь о стену для баланса и сядьте на велосипед как вы обычно это делаете. Попросите кого-то еще помочь вам прочитать данные на весах. Повторите то же со вторым колесом.

Если заднее колесо весит 44 кг, а переднее 36 кг (распределение веса 55:45 %), а ширина камеры 25мм, то, согласно графику, вам необходимо поддерживать давление 90psi в заднем колесе и 70psi в переднем.

Возможно, для вас это слегка более низкие показатели, чем обычно, поэтому можете думать об этом как о стартовой точке, с которой вы можете начать определять, как вам будет комфортнее.

Если вам лучше с более низким давлением, вы можете взять более тонкие камеры; если лучше с более высоким, используйте более широкие камеры, если ширина рамы позволяет.

Альтернатива

Как я уже упоминал, такой подход довольно спорен. Другой инженер, покойный Джобст Брендт, автор ‘The Bicycle Wheel’, написал в новостной группе: «Берто, кажется, не учитывал, что на жестких поворотах и грубых покрытиях дорог требуются более накачанные шины, чем при обычной комфортной езде».

Брендт также скептически отнесся к замечанию Берто о том, что переднее и заднее колеса должны отражать нагрузку на них. Он писал: «Я всегда езжу на максимально накачанных колесах, т.к. на горных дорогах всегда представляют опасность "змеиный укус". Если спускаться с жестким торможением, переднее колесо будет нести на себе весь велосипед, а заднее будет находиться в подвешенном состоянии. То же происходит и на резких подъемах, когда держишься руками очень близко к переднему колесу».

В последнее время журнал Bicycle Quarterly провели несколько исследований и выяснили, что максимальная накачка камер не дает преимуществ в скорости. Уже было известно, что при проведении измерений на ровной поверхности сопротивление кручению почти не выходило за рамки при определенном давлении. При испытаниях в реальной среде оказалось, что при очень высоком давлении в камерах сопротивление качению не снижается больше.

Выбор

Итак, к чему мы пришли? Думаю, надо взять на заметку 4 совета.

Если вы катаетесь в расслабленной манере - короткие переезды по городу, плавные поездки по дорожке - тогда вы можете позволить себе кататься на камерах с низким давлением.

Если говорить о другой крайности, не пытайтесь обязательно накачать камеры до предела для гонок или тайм триалов. Если дорога не идеально гладкая, вы не почувствуете никаких преимуществ, и, если уж быть до конца честными, вряд ли вы вообще найдете идеальные дороги.

Между этими крайностями вам необходимо приспосабливать давление в камерах под свой стиль езды и поверхность дороги. Катаясь по ровным дорогам, вы можете оставлять низкое давление в камерах, между 15%-ными цифрами Берто и маркировкой на камерах.

На спусках-подъемах я бы последовал совету Джобста Брендта насчет равного давления в переднем и заднем колесах, если вам нравятся быстрые спуски.

Я люблю быстрые спуски, но на скорости 60 км/ч запросто получить прокол в камере переднего колеса. Но если вы не помешаны на быстрых спусках, вы можете ехать на чуть подспущенных колесах для большего комфорта.

В большинстве случаев лучше следовать подкачке камер в соответствии с указанными размерами.

Измерительные приборы

Чтобы правильно выбрать давление в камерах, понадобится какой-нибудь прибор для измерения давления. Обычно такой встроен в насос, но они часто не очень точные, особенно, если насос слегка староват и уже не один год провалялся в гараже. Поэтому, если возможно, приобретите специальный электронный измеритель давления.

Продолжая тему выбора велосипеда ваш покорный слуга занялся изучением велосипедных рам. В этой сфере знания скрывается немало интересных подробностей, о которых не знают многие владельцы велосипедов. Однако, найденный и переведенный мной материал окажется, несомненно полезным, для тех последователей велодвижения, которые хотят досконально изучить все вопросы связанные с устройством велосипеда и узнать почему же разные велосипеды ведут себя по разному при езде.

Когда речь заходит о велосипедах, то о геометрии обычно говорят так: «Мне нравится геометрия этого байка…», или «Геометрия наших велосипедов — лучшая в отрасли…». Но что такое геометрия, и что делает ее «хорошей»? Давайте вместе найдем ответы на эти и другие вопросы о геометрии велосипеда!

Геометрия — это набор всех измерений велосипеда. Каждый угол и длина трубы — часть общей геометрии велосипеда. Геометрия, как ничто другое, влияет на Ваше ощущение велосипеда. Именно поэтому нельзя взять байк для кросс-кантри (езда по несильно пересеченной местности) и превратить его в байк для даунхила (скоростной спуск с горы). Неважно, насколько неубиваемым Вы его сделаете, он все равно будет ощущаться неуместным и неудобным только потому, что его геометрия рассчитана на кросс-кантри.

Угол наклона рулевого стакана

Угол наклона рулевого стакана — это угол, который формирует рулевой стакан с поверхностью земли. Чем он тупее, тем быстрее велосипед будет поворачивать, и въезжать в гору на нем будет лучше. Более острый угол обеспечивает более медленный поворот, да и в гору с ним въезжать сложнее, но зато он выигрывает в стабильности на высоких скоростях. У типичного кросс-кантрийного велосипеда угол обычно около 71 градуса, а у велосипеда для даунхила угол более острый, близкий к 65 градусам.

Колесная база

Колесная база — это расстояние от оси до оси колес велосипеда. Чем оно больше, тем стабильнее езда. Но ради повышения стабильности в жертву приносится маневренность, особенно на низких скоростях. И, наоборот, короткая колесная база делает велосипед более управляемым, а также позволяет крутить велосипед. Длинные колесные базы характерны для велосипедов для даунхила, поскольку они в значительной мере способствуют увеличению стабильности. Байк для даунхила может иметь колесную базу в 47 дюймов. Уличные велосипеды в большей степени выигрывают от маневренности короткой колесной базы, которая составляет порядка 40 дюймов.

Нижнее перо заднего треугольника

>Длина нижнего пера заднего треугольника напрямую влияет на ширину колесной базы, которая, как я уже говорил, влияет на маневренность и стабильность, поэтому более короткое перо делают для энергичной езды. Укороченные перья также делают велосипед легче в управлении. Кроме того, короткие перья позволяют легче контролировать велосипед в воздухе. Именно поэтому короткие перья обязательны у велосипедов для дерт-джампинга и стрита. Короткие перья меньше изгибаются, передавая энергию непосредственно на заднее колесо. У велосипеда для даунхила перья имеют длину в районе 17 дюймов, в то время как стритовые велосипеды — 14-15 дюймов.

Высота рамы

Высота рамы , несомненно, является основной характеристикой велосипеда. Рамы с низкой высотой популярны во всех дисциплинах маунтинбайка просто потому, что никто не хочет ударяться о раму самым неподходящим для этого местом. Соскальзывание ноги с педали может оказаться очень неприятным, особенно для мужчин, в то время как более низкая рама снижает вероятность такого инцидента. Дерт-джамперы и другие экстремалы предпочитают низкие рамы, потому что они облегчают выполнение разных трюков. Более короткая подседельная труба должна, по идее, соответствовать и более низкой высоте рамы, но это не всегда так. Недавние улучшения в гидроформинге (а именно в изгибании) алюминиевых труб привели к значительным уменьшениям высоты рамы в новых моделях велосипедов. Новые линейки Cannondale, Specialized и Santa Cruz - лучшие тому примеры.

Высота каретки

Высота каретки наиболее важна, когда речь заходит о выполнении поворотов. Чем каретка ниже расположена, тем ниже центр тяжести, и тем легче велосипед будет поворачивать. Однако клиренс также имеет немаловажное значение. Если каретка расположена слишком низко, шатуны, педали и подкаретная часть рамы будут биться о камни и разные препятствия. Также каретка опускается под тяжестью велосипедиста во время езды. В том числе и поэтому в туристических велосипедах каретка посажена довольно высоко (14 дюймов), что предотвращает касание земли шатунами. Правда, это делает подобные велосипеды чрезвычайно неустойчивыми при поворотах и довольно-таки бесполезными для всего, кроме прогулочной езды. Также высокая посадка каретки позволяет устанавливать на некоторые велосипеды колеса размером 24 дюйма, вместо 26.

Длина верхней трубы

Длина верхней трубы — это расстояние между центром подседельной трубы и центром рулевого стакана по прямой (без учета разных изгибов, имеющихся на верхней трубе). Ее укорочение ведет к уменьшению колесной базы. Для каждого велосипедиста длина верхней трубы определяется индивидуально; рамы большего размера имеют более длинные верхние трубы. У некоторых людей длинные руки и торс, поэтому им более комфортны велосипеды с длинными верхними трубами. Тем не менее, если геометрия в купленном велосипеде кажется растянутой или, наоборот, сжатой - необязательно его менять: можно поэкспериментировать с длиной выноса руля или подвинуть седло.

Угол наклона подседельной трубы

Угол наклона подседельной трубы похож на угол наклона рулевого стакана, только он формируется подседельной трубой и землей, определяя положения велосипедиста на байке и его смещение относительно шатунов. Более тупой угол перемещает наездника ближе к шатунам, позволяя быстрее крутить педали (кстати, педалирование стоя приводит к аналогичному эффекту и увеличению скорости).

Таким образом, геометрия велосипеда — одна из основных его характеристик. Казалось бы незначительное на первый взгляд изменение ее составляющих, может сделать велосипед более маневренным, но менее стабильным, приспособленным для преодоления преград или наоборот для ежедневных прогулок. Выбирайте велосипед с наиболее подходящей для Вас геометрией и катайтесь с удовольствием!