Усилители на лампах, полезные советы. О монтаже сигнальных цепей в ламповом усилителе. Борьба с фоном, заземление Подключение миллиамперметра в ламповом усилителе

Предварительное испытание имеет целью определить целость нити накала лампы и отсутствие коротких замыканий между ее электродами.
Такое испытание производится омметром или неоновой лампой НЛ (рис. 1). При этом нужно только наблюдать, проходит ли ток, если присоединить прибор к выводам нити накала на цоколе лампы, и отсутствует ли он, если подключать прибор к другим электродам. В большинстве приборов для статического испытания ламп предусмотрена возможность удобного и быстрого подобного предварительного испытания.

Рис. 1. Предварительные испытания ламп.
а - на обрыв нити; б - на короткое замыкание между электродами.

Статическое испытание ламп представляет собой определение всех параметров лампы, но оно требует довольно сложных аппаратов и производится только в лабораториях. В мастерских же для статического испытания ламп служат упрощенные приборы, называемые испытателями ламп или ламповыми тестерами.
Измерение эмиссии. Большинство испытателей позволяет определять эмиссию катода, т. е. катодный ток лампы при определенных постоянных напряжениях на ее электродах, которые указываются для различных типов ламп заводом-изготовителем в специальных таблицах, прилагаемых к испытателю: в устройство испытателя входят потенциометры и переключатели, позволяющие по этим таблицам воспроизвести необходимый режим испытания. Получающийся при этих условиях анодный ток считается критерием пригодности лампы.
Шкала указателя анодного тока часто не градуируется, а делится на два-три сектора с обозначениями: хорошая, пригодная и непригодная. При испытании ламп на испытателе со шкалой, отградуированной в процентах, хорошими считаются лампы, дающие не менее 70% нормального анодного тока; при 50-69% они считаются еще пригодными, а ниже 50% лампы бракуются вовсе. Определение эмиссии упрощенным способом может быть осуществлено и без помощи особого испытателя. Для этого достаточно иметь под рукой источника необходимых для испытания лампы напряжений и миллиамперметр (рис. 2 а).

Рис. 2
а - Упрощенный метод измерения эмиссии катода.
б - Измерение крутизны характеристики

Измерение крутизны характеристики. К электродам испытываемой лампы прикладываются постоянные напряжения, соответствующие её нормальному рабочему режиму, в том числе и напряжение сеточного смещения, должно соответствовать выбранной рабочей точке. Определив по миллиамперметру (рис. 2 б) анодный ток лампы, уменьшают сеточное смещение точно на 1 В и вновь отмечают анодный ток.
Прирост анодного тока в миллиамперах и определяет статическую крутизну характеристики в мА/В.

Испытание вакуума. Для испытания вакуума, лампа включается в схему, аналогичную схеме измерения эмиссии или крутизны характеристики, причем отрицательное напряжение на управляющей сетке должно соответствовать выбору нормальной рабочей точки. Заметив величину анодного тока, вводят в цепь управляющей сетки сопротивление в 1 МОм (рис. 3) и наблюдают за изменением анодного тока.

Продолжение статьи по материалам электронной сети Интернет с размышлениями из "Записной книжки" Юрия Игнатенко и моими комментариями

Измерения

После завершения монтажа проводим измерения и замеченные недостатки исправляем. Сначала включаем усилитель без ламп и почти сразу выключаем. Проверяем напряжения наконденсаторах фильтра БП и если оно нормальное и не падает, то проверяем на утечку межкаскадный конденсатор. Включаем усилитель. Измеряем напряжение относительно шасси на управляющей сетке выходной лампы. Должно быть 0 вольт. Если есть хоть малое положительное напряжение - это утечка межкаскадного конденсатора. С анода драйвера питающее напряжение приходит на управляющую сетку выходной лампы. Смещение уменьшается, ток покоя лампы растёт и становится неуправляемым - лампа может выйти из строя. Поэтому, в случае обнаружения малейшей утечки, конденсатор подлежит замене. Затем вставляем лампы и подключаем колонки (ООС отключена), после прогрева накалов, измеряем напряжения в катодах. Ориентировочно в однотакте в катоде должно быть не больше напряжение чем величина сопротивления делённая на 20. Например 130ом значит 6,5вольт. А в двухтакте, когда две лампы и соединены катоды, то сопротивление на 10 делим. Например при 100 Омах получают не более 10вольт. При 150ом не более 15вольт (это если ток катода ламп 50мА) А можно использовать закон Ома - напряжение делят на сопротивление и получают ток. Пример 6,5в /130ом =0,050А = 50мА.

Затем, если ток катода нормален, для данной лампы, следует измерить напряжения на анодах (относительно катода) - они не должны превышать предельно допустимые для ламп. Если и здесь всё нормально то подаём сигнал (заиграла музыка) и подключаем ООС, громкость должна немного упасть. Если увеличивается или появились искажения - значит получилась положительная ОС. Поменять местами выводы вторичной обмотки ТВЗ. Если и после этого всё нормально (музыка играет, дыма нет и ничего не взорвалось), то усилитель нужно погонять пару дней, изредка проверяя параметры. Если прогон прошел успешно, то можно приступить к настройке УМЗЧ комплексом Шмелёва и по Спектролабу.

Вопрос. За счет чего на управляющей сетке минус?

Ответ. Потому, что на первой сетке в лампе смещение измеряют относительно катода, а не шасси. Все напряжения на лампе рассматриваются относительно катода . Например 6П3С анодное напряжение относительно шасси 320 вольт, на катодном резисторе 25 вольт. Значит на лампе не 320 анодного а 295 вольт. Бывают лампы у которых на катодном резисторе садится 45 вольт. При приложенном к аноду напряжении 330 вольт, на лампе окажется всего 285 вольт и смещение -45вольт.

Примечение: В любительской лаборатории нужно непременно иметь лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Его применение способно предотвратить большое количество аварийных ситуаций, взрывов и поражения электрическим током. Такое оборудование позволяет чувствовать себя в настройке комфортнее и безопаснее. Регулируемый источник нужен для плавного разгона ламп, а также позволяет получать некоторое безопасное превышение над номинальным режимом питания. Желательно иметь источники питания постоянного тока с фиксированным или регулируемым напряжением. Очень бывает нужна лампа местного освещения на гибкой ноге, с предпочтительным креплением к потолку. Большую часть измерительного оборудования желательно разметить выше уровня стола, а стол при этом оставить свободным. При минимальном бюджете телезрителя можно порекомендовать купить хотя бы недорогой китайский цифровой тестер и желательно иметь столь же дешёвенький стрелочный тестер. Измеритель емкости это уже роскошь при дефицитном бюджете. А совдеп-осциллограф это предел роскоши. Бесспорным фактом останется необходимость своевременного приобретения и освоения железа и софта в минимальной конфигурации комплекса Шмелёва. Ноутбук здесь конечно непременное средство отображения информации. Но не следует думать, что комплекс Шмелева может заметить все приборы. Старенькая магнитоэлектрическая головка - миллиамперметр на 200 мА будет крайне полезной, например для измерения токов катода. Как справедливо отметил Юрий Васильевич, большинству телезрителей, любителей лампового звука, следует понемногу учиться измерять. Полагаю, что вначале пути достаточно применения старинных совдеп-средств. Кроме того, есть ощущение, что по-прочтению этой статьи у некоторых может появиться интерес и к современным средствам измерения. Аппетит приходит во время еды. Если хотя бы пара человек об этом задумается, то уже хорошо, и проделанная авторами работа будет уже не напрасной. Евгений Бортник

Продолжение следует.

Евгений Бортник, август 2015, Россия, Красноярск

Люди, которые любят хорошую музыку, наверное, знают о ламповом усилителе Hi-End. Его можно сделать самостоятельно, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете какие-нибудь знания по работе с радиотехникой.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End - это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай - выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип - однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с , необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов - минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

Тип соединения - звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
Второй способ - прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент - использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End - это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В нее входит несколько компонентов:

блок питания;
оконечный каскад;
предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент - разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 - пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый усилитель Hi-End своими руками, необходимо выполнять последовательно и аккуратно все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти приборы, то можно монтировать предварительный усилитель. Также с помощью соответствующей техники можно все элементы проверять, чтобы не допустить поломку После сборки всех элементов воедино можно приступать к оформлению прибора. Для корпуса хорошо может подойти фанера. Чтобы создать стандартную модель, необходимо сверху расположить радиолампы и трансформаторы, а на передней стенке уже можно вмонтировать регуляторы. С помощью них вы сможете усилить тембр и посмотреть индикатор питания.

30.10.2010, 17:55

31.10.2010, 09:50

Сергей и Yoshimo может вы что нибудь подскажите? Про выставления тока покоя? Любая информация для меня будет полезна!

31.10.2010, 13:39

Здравствуйте всем! Кто может рассказать как самому выставить ток покоя в усиле ламповом, как правильно, сколько mA или mV ? Пробовал сам, не получается!

Все зависит от того, как организовано смещение выходного каскада (в котором эти лампы задействованы) усилителя.
При автосмещении ток покоя выставляется изменением номинала резистора, включенного между катодом лампы и землей, т.н. резистором автосмещения.
В случае фиксированного смещения ток покоя выставляют с помощью изменения напряжения смещения, которое подается на сетку лампы, а измеряют ток покоя косвенно, по падению напряжения на контрольном резисторе в цепи катода..
Величина оптимального тока покоя будет зависить от параметров выходного трансформатора, напряжения питания выходного каскада и схемы включения ламы (триодной, ультралинейной, пентодной). Пентодное включение в хай-фай усилителях применяется редко, его используют только в гитарных усилителях, потому в Вашем случае это будет либо триодное либо ультралинейное.

Если предположить, что производитель Вашего усилителя придержался рекомендаций производителей лампы по питанию и параметрам выходного трансформатора, то оптимальный ток покоя, соответствующий триодному включению EL34, работающей в классе А, будет 70мА, что соответствует смещению -16...-17В.

Еще раз хочу Вас предостеречь: не выставляйте сами ток покоя, если вы не имеете четкого представления о том, что именно Вы делаете. Все-таки, напряжение в усилителе жизненно опасное, да и сжечь усилитель и колонки - раз плюнуть.

04.11.2010, 19:58

Спасибо за совет! Сам не буду естественно, пробувал не получается! И странно на одной лампе показания с минусом mV , а на двух остальных с плюсом mV , в одном канале параллельные лампы, И В другом канале тоже самое, резистор кручу согласне этой лампе - минус не уходит, мне сказали что такого быть не может даже если лампа здохла! Еще хотел спросить можно в замен 6L6 УСТАНОВИТЬ EL 34. Я купил EL 34 RFT 61 года ХОЧУ Сравнить с 6L6 WGB GE 60 ГОДА. Кто говорит да, легко выставляй 500 mV , ВСЕ ОК!

04.11.2010, 21:45

Игорь, лампа EL34 несколько мощнее, чем 6L6, и, как следствие, более ресурсоемкая.
Перед установкой нужно убедиться минимум в трех вещах:
1. Силовой трансформатор сможет обеспечить ток 1,6А при напряжении не менее 5,9В для накала каждой лампы (для сравнения у 6L6 0,9А, т.е. почти вдвое ниже)
2. Силовой трансформатор сможет обеспечить ток 70мА анодного питания каждой лампы EL34 (для сравнения, у 6L6 45мА)
3. Выходные трансформаторы смогут "переварить" повышенный ток подмагничивания 70мА от каждой лампы.

При невыполнении любого из этих условий Вы рискуете остаться без усилителя.

Теперь другой момент: выходные трансформаторы усилителя были рассчитаны на работу с лампами 6L6. Характеристики ЕЛ34 отличаются от 6Л6, потому и трансформаторы для них также будут отличаться.
Если с питающей частью (три условия выше) все нормально, то трансфроматор, сконструированный для 6Л6 не даст до конца раскрыть потенциал ламп ЕЛ34. Это будет выражаться в незначительном снижении выходной мощности и незначительным увеличением КНИ (преимущественно третьей гармоники) по сравнению с оптимальным для ЕЛ34 выходным трансформатором.

Но, еще раз повторюсь: если блок питания потянет лампы, работать усилитель будет.

Что касается Ваших измерений: отрицательного тока покоя быть не может, т.к. электрон всегда будет двигаться от "-" к "+". Скорее всего Вы перепутали полярность щупов при подключении измерительного прибора. Для того, чтобы оценить проведенные Вами измерения, нужно знать величины сопротивлений, на которых Вы измеряли падение напряжение. Это даст возможность вычислить токи покоя.

08.11.2010, 18:14

Спасибо, Yoshimo ! Но у меня - только на одной лампе, и это и во втором канале, а две остальных параллельные с плюсом в каждом канале! У меня 3 лампы в канале параллельно работают! На счет трансов не знаю! Кстати комне приходил знающий человек в ламповых усилителях, тоже повозился и ничего не смог зделать с минусом и был очень удивлен! Сказал надо схему искать! И плотно разбираться! Как узнать потянет блок питания моего усилка лампы 34 ки? Кто говорит что все будет работать, никого не слушай! Я УЖЕ САМ НАЧИНАЮ БОЯТЬСЯ! Тестером все правильно делали обои, не перепутали полярность! Все в паспорте описано! И еще как то странно что резисторы как плавали то настраивались, то крутишь резистор подстроичник к каждой лампе напряжение не меняется, через время крутишь вроде выставляется ну на первой лампе минус не уходит, ни в левом ни в правом канале! Что может быть???

09.11.2010, 01:42

Игорь, лампа очень инерционная система (чем-то напоминает отопительный котел в частном доме, когда для достижения оптимальной температуры весь вечер нужно подкручивать кран газа к котлу), на то, чтобы ток, протекающий через нее установился, нужно время. Вращать подстроечник нужно очень медленно, каждый раз дожидаясь стабилизации тока. Т.е. немного повернули подстроечник - дождались пока ток сначала увеличившись (или уменьшившись) перестанет изменяться, далее опять повернули немного - дождались установления - и так до получения необходимого значения тока.

Установка тока покоя шести ламп - процесс очень длительный, запаситесь вагоном терпения.

Еще раз повторюсь - с точки зрения классической физики, отрицательное напряжение на катодном резисторе невозможно.

Определить возможности блока питания можно, наверное, только эмпирически (если только на питающем трансформаторе не подписаны номинальные токи вторичных обмоток), для этого нужно будет замерять напряжения накалов и напряжение питание с лампами 6Л6, затем приняв волевое решение, поставить ЕЛ34 и снова измерять напряжения накалов и напряжение питания. По просадке напряжений можно будет сделать выводы о способности блока питания "прокормить" ЕЛ34.
А еще лучше достать для начала схему усилителя.

09.11.2010, 19:01

Спасибо Yoshimo ! Все делал как вы написали!

09.11.2010, 19:19

Еще когда будете слушать систему с лампами ЕЛ34 - сразу обратите внимание на бас: если будут слышны ощутимые искажения, или количество баса значительно уменьшится - это будет признаком того, что выходные трансформаторы не в состоянии "переварить" увеличенный по сравнению с 6Л6 ток покоя ЕЛ34. Отчаиваться в таком случае не нужно, это лечится небольшой доработакой выходных трансформаторов.

28.02.2011, 14:59

Добрый день всем! Yoshimo разобрался я с током покоя, настроил человек один напряжение смещения все супер звучит теперь! Косяк был в том что в паспорте указано не правильное расположение клем, надписи перепутаны, порядок, реально все наоборот! Теперь минус не показывает все супер! Спасибо человеку, мастеру единственному кто разобраться смог!

28.02.2011, 15:36

Yoshimo разобрался я с током покоя
Это хорошо, т.к. настройка тока покоя очень важна для правильной работы усилителя.

Как изменился звук?

28.02.2011, 18:00

Стал легкий звук, более богатый тембрально,разрешение, четкий бас, микро и макро возросло на много! Яркость на верху ушла! Вобщем я рад, слушаю на серебре топовом silver audio !

04.03.2011, 23:00

Добрый вечер Yoshimo, а ток покоя влияет на высокие, от чего они бывают суховаты в ламповом усилителе, или какой режим лучше использовать, триод или ультралинейный, какой из них привлекательный или правильный?

05.03.2011, 11:46

При пониженном токе покоя, увеличиваются консонансные (четные) гармоники. При небольшом их значении до 1-2% это на слух воспринимается как "теплый звук" и как расширение сцены.
Дальнейшее уменьшение тока покоя ведет к тому, что при большом размахе выходного напряжения (при прослушивании на большой громкости) нагрузочная прямая входит в нелинейный участок характеристик лампы, это сопровождается резким увеличением четных гармоник, что на слух воспринимается как сухость а иногда и грязь в звуке.

Повышение тока покоя выше оптимального сначала снижает уровень четных гармоник, но после определенного значения они вырастают лавинообразно, притом не только четные, а и диссонансные нечетные гармоники. Это происходит вследствие увеличения тока подмагничивания выходного трансформатора.

Как на мой слух, при увеличении тока покоя улучшается макродинамика, размеры звуковых образов увеличиваются.
Уменьшение тока покоя снижает макродинамику, а на определенном этапе звук становится как будто, стеклянеющим.

Все написанное выше справедливо для однотактного усилителя
Двухтактные усилители практически избавлены от вышеперечисленных болезней. Единственное что, увеличенный ток покоя может сократить срок работы ламп или привести к быстрому отравлению анодов ламп.

Что касается ультралинейного и триодного режима.
Ультралинейный режим - это нелинейная обратная связь, зависящая от реализации конкретного трансформатора.
Говоря обобщенно - в ультралинейном режиме больше драйва и напора, чуть выше выходная можность в сравнении с триодным режимом. Такой режим хорошо подойдет для рок-музыки.
Триодный режим обладает более спокойным характером звучания, меньшими искажениями и меньшей выходой мощностью.

05.03.2011, 21:21

06.03.2011, 09:22

В ультралинейном режиме 390в на аноде кт88 двухтакт,какой ток покоя вы рекомендуете
100мА

06.03.2011, 15:47

Большое спасибо,в схеме 390в на аноде кт88,а когда я измерял там на аноде 360в если я его переключу в триодный без оос при 360в какой выставить ток покоя,за ранее благодарен вам Yoshimo .

06.03.2011, 17:49

Yoshimo я тут как то померял для интереса в усиле анодное напряжение 450v под нагрузкой (под лампой)и 500v без нагрузки, а посмотрел параметры моих ламп GE 6L6WGB у них plate voltage 400v max ! Но лампы вроде работают нормально! А до этого у меня стояли Sovtek 5881|6L6WGC с завода! И я начал разбираться и понял что Sovtek 5881|6L6WGC отличаются от 6L6WGB , напряжением, 6L6WGС, GC версии plate voltage 450,в триоде, 500 в пентоде! У меня усилок работает в пентоде, однотактник! У меня вопрос, что будет если такая ситуация как у меня в усиле 450 -500v , я использую лампы на plate voltage max 400v ? Я понял что мне можно ставить только лапмы 6L6GС, другие версии 6L6 , 6L6G,6L6GA не выдержат такого напряжения! И еще вот много раз видел что указывают в усилителях 6L6GС/5881 , типа что 6L6GС одно и тоже что и 5881 , это же не правда, в паспорте ламп, видно что совсем разные версии и параметры! Я ВОТ ТАК И КУПИЛ 5881 , в замен своих Sovtek 5881/6L6WGC , хорошо они военные 60 ГОДА, 10000 ресурс! Видимо держат напругу за этого!

07.03.2011, 19:19

измерял там на аноде 360в если я его переключу в триодный без оос при 360в какой выставить ток покоя

Если в щадящем режиме, то 90-100мА; если попытаться выжать максимум из лампы, можно 115мА, но это для КТ88 потолок. Если лампы современный саратовский или Тесловский новодел, можно спокойно ставить 110мА; если лампы винтажные и старые, то сильно загонять ток не стоит, лучше ограничиться 90-100мА, так для них будет безопаснее.

07.03.2011, 19:40

Ничего страшного, этот параметр можно превышать при условии, что мощность, рассеиваемая на аноде при таком напряжении не превышает максимальную, а на самих анодах нет покраснений или малиновых пятен от перегрева. Если такое наблюдается, нужно снизить ток покоя, чтобы аноды не калились.

А до этого у меня стояли Sovtek 5881|6L6WGC с завода! И я начал разбираться и понял что Sovtek 5881|6L6WGC отличаются от 6L6WGB , напряжением, 6L6WGС, GC версии plate voltage 450,в триоде, 500 в пентоде! У меня усилок работает в пентоде, однотактник! У меня вопрос, что будет если такая ситуация как у меня в усиле 450 -500v , я использую лампы на plate voltage max 400v ?

Ничего страшного, можно, но с учетом вышесказанного.

Я понял что мне можно ставить только лапмы 6L6GС, другие версии 6L6 , 6L6G,6L6GA не выдержат такого напряжения! И еще вот много раз видел что указывают в усилителях 6L6GС/5881 , типа что 6L6GС одно и тоже что и 5881 , это же не правда, в паспорте ламп, видно что совсем разные версии и параметры! Я ВОТ ТАК И КУПИЛ 5881 , в замен своих Sovtek 5881/6L6WGC , хорошо они военные 60 ГОДА, 10000 ресурс! Видимо держат напругу за этого!

Это действительно разные лампы, хотя и довольно близкие друг к другу по характеристикам. 5881 "крепче", чем 6L6, могут работать при бОльших токах покоя и в более экстремальных условиях.
Про 10000 часов наработки на отказ - это ни о чем не говорит, это как средняя температура по больнице. Этот параметр на 100% зависит от рабочих условий; я видел как гитаристы в самодельном Фендере каждые два-три месяца меняли комплект ламп, т.к. последние работали с большим превышением паспортных характеристик.

ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ ГЕНДИН, «ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ»

От правильности и грамотности монтажа зависят уровень интермодуляционных искажений и минимально достижимый уровень собственного фона и наводок, а следовательно, и реальный динамический диапазон всего усилителя, являющийся одним из важнейших его параметров.
Для того чтобы твердо уяснить общий для любых усилителей принцип грамотного монтажа, внимательно рассмотрим рисунки, иллюстрирующие соединение сеточной цепи лампы с входным разъемом, стоящим от лампы на некотором расстоянии.

Примеры неправильного монтажа

Еще раз подчеркнем, что принцип этот общий для соединения любых двух участков схемы, один из которых является источником сигнала, а другой - приемником. Это могут быть микрофон и лампа усилителя микрофонного каскада, входное гнездо магнитофона и коммутатор рода работ или, как в нашем случае, первые два каскада УЗЧ и блок регуляторов тембра.

Правильный монтаж

При этом особое внимание следует обратить на то, что источником сигнала в данном случае является анод лампы первого каскада, а приемником сигнала - сетка лампы второго каскада и, следовательно, никакие заземления внутри этого участка недопустимы. Иными словами, внутри наглухо заземленного металлического корпуса блока регуляторов тембра ни одна деталь не должна заземляться непосредственно на шасси или экранирующий кожух, а только на специальную хорошо изолированную от корпуса шину. Сказанное иллюстрируется рисунок.

Теперь о самих экранированных проводах. Ни один из промышленно выпускаемых типов проводов в «чистом» виде нам не подходит. Все экранированные провода придется делать самостоятельно. Делается это несложно. Если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что внутри экранирующей оплетки помещены два провода: один обозначен тонкими линиями, другой - толстыми. Такое условное разделение соответствует фактическому. Действительно, все экранированные провода в нашем усилителе выполнены по принципу куклы-матрешки: внутри обычной металлической экранирующей оплетки помещены два провода разного диаметра - один тонкий (сигнальный) цветной многожильный в хлорвиниловой или фторопластовой изоляции сечением 0,2…0,35 мм, другой также многожильный, но сечением не менее 0,5 мм - нулевой, т.е. заземляемый. Оба эти провода вместе с экранирующей оплеткой помещены в изолирующий хлорвиниловый чулок.

Настоятельно рекомендуем взять за правило и присвоить различным цепям усилителя определенные цвета проводов. Выбор самих цветов может быть произвольным. Он, как правило, зависит от фактического ассортимента имеющихся проводов у радиолюбителя, но некоторых правил все же лучше придерживаться. Так, все нулевые провода, подлежащие заземлению, лучше делать черными и толстыми (сечением 0,5…0,75 мм), плюсовые провода выпрямителя - красными, а если выпрямителей несколько - то красными, розовыми и оранжевыми. Все сигнальные провода одного из стереоканалов - зелеными, а другого - синими (или голубыми). Цепи накала ламп - белыми или серыми. Для цепей вспомогательных устройств и систем можно выделить коричневые, желтые, сиреневые или тонкие черные. Такой порядок намного упростит процесс монтажа и исключит путаницу при распайке сдвоенных регуляторов громкости и тембра (какой из проводов от левого канала, какой - от правого).

Для самостоятельного изготовления экранированных соединительных кабелей нужно либо взять «чистую» металлическую оплетку, либо снять ее с промышленного одиночного экранированного провода, затем продеть в оплетку два изолированных провода (один тонкий - сигнальный, другой толстый - нулевой) и все это вместе с оплеткой протянуть внутрь хлорвинилового чулка соответствующего диаметра. Это можно делать двумя способами: изготавливать каждый отдельный конкретный провод заранее определенной длины или же сразу заготовить 10…15 м провода, а затем отрезать по мере необходимости куски нужной длины. Из практики можно сказать, что второй способ значительно экономит время.
Для монтажа накальных цепей и сетевых проводов внутрь одной оплетки помещают оба провода (можно одного цвета) и также изолируют оплетку хлорвиниловым чулком.

Теперь об упоминавшейся выше «нулевой» шине внутри экранированных блоков. Если в блоке размещается печатная плата с радиоэлементами, то роль шины может выполнять одна из печатных дорожек. Она должна быть как можно шире. Для уменьшения ее сопротивления дорожку надо залудить и напаять на нее сверху по всей длине отрезок голого медного, а еще лучше посеребренного провода. Если же монтаж внутри блока не печатный, а навесной (например, на коммутационном переключателе), то роль шины может выполнять такой же отрезок голого провода, закрепленный концами на «холостых» выводах переключателя или на специальных изоляционных опорных точках.

Учтите, что все сигнальные межкаскадные и входные цепи ламповых усилителей имеют входные и выходные сопротивления на порядок большие транзисторных и измеряются сотнями килоом и мегаомами. В связи с этим существенное влияние на частотную характеристику УЗЧ начинают оказывать собственные емкости экранированных проводов. Известно, что эта емкость прямо пропорциональна длине экранированного провода и обратно пропорциональна расстоянию от внутреннего провода (жилы) до оплетки. Поэтому не стремитесь использовать современные тонкие и сверхтонкие (диаметром 3, 2 и даже 1,5 мм) фирменные экранированные провода и по возможности делайте экранированные соединения покороче.